5 ошибок при зарядке аккумулятора авто зимой

Речь сегодня пойдет про ошибки при зарядке аккумулятора про которые вы стеснялись спросить.

Поговорим про тепло сохраняющие контейнеры

Сколько по времени заряжать аккумулятор

Можно ли заряжать акб на автомобиле не снимая контактных клейм

Вообще заблуждений и ошибок гораздо больше и сегодня я конкретно числом 5 себя ограничивать не буду и постараюсь о всех наиболее важных сегодня рассказать

Поэтому просьба поддержать статью лайком а так же комментарием.

Итак: не будем затягивать ПОЕХАЛИ.

Начнем про актуальный зимний сезон и морозы в нашей стране

Есть заблуждение что ВСЕ аккумуляторные батареи работают зимой хуже чем летом.

НА СОВРЕМЕННЫХ автомобилях это не так и это грубая ошибка

Все дело в том что конструкция аккумулятора автомобиля по ошибочному мнению многих вот уже лет 50 практически не меняется.

К счастью это не так.

Все современные системы электроники бортовой сети автомобилей требуют стабильности по напряжению для корректной передачи данных по кан шинам. Величина напряжения там небольшая и не превышает 5в, а вот конкретно исполнительные механизмы ( которых к слову становится все больше и больше).

Даже в двигателе все больше механических механизмов замещают электромоторами. Пример… это полностью электрические рейки рулевого управления, насосы полного привода, привода дроссельных заслонок, актуаторы турбонагнетателей, впускных коллекторов и т.д. и т.п. Я уж молчу про различные системы комфорта в ваших авто.

Вернемся к АКБ

Классическая схема аккумулятора – это свинцово кислотная ванна в которой залит раствор серной кислоты и дистиллированной воды который взаимодействует с пластинами из свинца. Естественно при отрицательных температурах, любой раствор везде где есть вода становится более вязким что приводит к снижению показателей проводимости тока. Отсюда падение полезной емкости (это подобно вашим мобильникам на морозе)

Например при температуре -20 градусов акб простейшей свинцово кислотной конструкции могут потерять до 50% полезной емкости, а ваш исправный генератор менее эффективно в отрицательные температуры и непродолжительные поездки заряжает акб, каким бы мощным он не был. А в очень низкие температуры от – 25 гр, заряд может вообще практически остановится.

Ошибка 5 – Подзаряжаю – ставлю на автомобиль – НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!

Любимая байка блоггеров, экспертов, и прочих специалистов что ДОСТАТОЧНО зарядить как следует разрядившийся акб и он будет работать как новый. Ему просто не хватает зарядки от генератора, он подзамерз на морозе. Отнесу в гараж, домой, отогрею, обогрею, поставлю на заряд часов на 10 и все будет ОК!

ИТОГ: Заряжают, устанавливают на авто, и пару раз результат запуска многих удовлетворяет…. Это пока батарея теплая и температура электролита не опустилась до окружающей среды. Но стоит оставить акб на ночь на морозе, ситуация повторяется и вы не можете с утра нормально запустить мотор. И вот так многие развлекаются всю зиму.

В чем же причина?

Все банально просто и чудес не бывает

Если акб уже 5-6 лет то скорее всего он уже более чем на 70% выработал свой ресурс и никакая зарядка, подзарядка этому акб НЕ ПОМОЖЕТ и это абсолютно нормально даже на исправном автомобиле.

Если вкратце вдаваться в подробности причин падения полезной емкости, то происходит сульфатация свинцовых пластин акб.

Это к сожалению один из недостатков простейших свинцово кислотных аккумуляторов.

И через 5-6 лет полезная емкость и пусковой ток падают на 50-60%, снижается и напряжение акб. А если допускался полный разряд акб, то падение показателей может произойти гораздо раньше и такие показатели будут на теплой акб, но как только температура электролита упадет ниже 0 гр, то емкость и пусковой ток падают до 80%.

Собственно если проверить такой акб тестером или нагрузочной вилкой, то никаких проверок такая батарея не пройдет. Естественно такой аккумулятор полежит замене.

Конечно есть такая операция как дезульфатация но для этого нужны условия и оборудование, что в гаражных условиях малосуществимо, да и процесс это не быстрый и не подходит для условий ежедневной эксплуатации авто.

Причем замечу восстановленной батареи хватает ненадолго и исходя из практики максимум на год – 1,5 а если еще допускать высадку, то этот акб может отказать в любой момент.

Ошибка и заблуждение 4 – можно ли заряжать на автомобиле.

Можно ли заряжать аккумулятор не отключая клеймы бортовой сети. Может ли что то сгореть, повредиться от зарядного устройства с электронными компонентами авто при внешней зарядке и автомобиль не возможно будет запустить.

Это заблуждение!

В любой электросхеме современного автомобиля есть так называемые силовые предохранители от 50 до 120 А.

Которые находятся как правило в БУБО модулях автомобилей, вы их возможно никогда не видели и не увидите, т.к. их повреждение мало вероятно и что бы до них добраться нужно достаточно много разобрать в моторном отсеке.

Кстати, про подобные нюансы у меня есть отдельное видео, если интересно более подробно можете посмотреть.

ИТАК: заряжать можно, НО на автомобиле который заглушен, и ВНИМАНИЕ деактивирована охранная система!

Если у вас штатная сигнализация возможны проблемы с ложным срабатыванием, в виду отслеживания параметра напряжения.

Зарядное же устройство ИСПРАВНОЕ дает такое же напряжение как и генератор автомобиля…

это примерно для обычных электронных систем 14,2 – 14,5 Вольта, а для автомобилей с опцией управления АКБ напряжение может достигать 14,8 вольт для быстрой зарядки. Тем более что в современных авто все чаще используются гибридные или AGM акб

которые способны даже при низких температурах быстро заряжаться и самовосстанавливаться.

Вообще тестово любая электроника легко способна выдерживать напряжение до 20 в, поэтому 14-15 вольт естественно никаких опасностей электронике авто не страшны.

Еще один нюанс… на многих марках автомобилей аккумулятор стоит в малодоступных местах,

таких как сиденье водителя, багажный отсек под обшивкой, и что бы до него добраться нужно заниматься демонтажом. Естественно в конструкции используются клейма которая выведена в моторный отсек, а масса берется как правило с кузова.

Отмечу что это штатная схема и она специально разработана производителями, например при обслуживании автомобиля диагностом, и что бы при диагностике и включенном зажигании акб резко не разрядился, подключают внешний источник который поддерживает напряжение в сети и что бы даже случайно аккумулятор не потерял свой заряд.

Что касаемо блока управления двигателя.

Может ли он повредиться? Так же НЕТ! Если ваше подключение штатно и не вносилось изменений в проводку автомобиля , то все цепи блоков защищены предохранителями от любых нештатных напряжений в бортовой сети.

Думаю в этом вопросе, я вас убедил. ПРОДОЛЖИМ!

ОШИБКА – заблуждение 3 – зарядка не нужна… — есть генератор и он исправен и достаточно мощный

Если у вас стоят сильные морозы ниже -15 градусов и у вас есть проблемы с быстрым запуском, когда приходится достаточно долго крутить стартер то того как мотор запустится… то при кратковременных поездках а именно не более 15-30 минут, ваш генератор просто не успевает подзарядить акб до первоначальной емкости, и если это повторяется вновь например по 2 раза в день. То однажды вы легко можете столкнуться с ухудшающимися показателями акб, которые проявятся в виде вялой работы стартера. Конечно же вы это заметите… А если на вашем авто стоит еще такая вещь как автономный подогреватель двигателя и салона типа Webasto или Эбершпехер, который работает от АКБ, то высадка без подзарядки через пару месяцев вам обеспечена…

Суть проблемы в чем… как я уже говорил на морозе раствор электролита становится более вязким и хуже начинает проводить ток, как следствие генератор дает заряд на ваш акб какой нужно, согласно блока управления генератором, НО…. Сам Акб это заряд принять не в состоянии…, пока не нагреется от температуры двигателя или температуры в салоне…. А при краткосрочных поездках это малореально.

ИТОГ: даже новая батарея в подобных условиях долго не протянет. Поэтому профилактические зарядки АКБ, с демонтажом в теплое помещение будут не лишними и прослужит она намного дольше… особенно если у вас есть дополнительный отопитель, подогреватель и он не оснащен своим собственным АКБ.

Хочу отметить что сильно разряженный аккумулятор может совсем замерзнуть от низких температур.

Хочу отметить, что если наружная температура близка к 0 гр, то поездки на авто более часа, как правило восстанавливают емкость до заводского параметра.

ОШИБКА – заблуждение 4 – зарядка не нужна — у меня теплосберегающий короб, акб не замерзнет.

Многие имеют, либо заводское, либо сторонне утепление акб для предотвращения падения емкости и пускового тока в отрицательные температуры зимой.

Вы думаете после этого батарея в ТЕПЛЕ? И потеря емкости и пускового тока минимальна?

Это заблуждение.

Сам по себе термокейс даже вреден акб именно в морозы… расскажу почему…

Если у вас нет термокейса, то разогретый двигатель, повышая температуру в моторном отсеке разогревает аккумулятор который естественно прогреваясь лучше начинает принимать заряд от генератора.

Если же у вас стоит термокейс типа термоса, то он просто не даст проникнуть теплу двигателя к вашему акб и тот останется стабильно холодным что зимой крайне плохо.

Конечно есть другое решение. Это разогревающие пластины которые устанавливаются в термокейс и греют АКБ.

Другое решение которое штатно ставится на автомобили это батареи типа AGM, которые конечно гораздо дороже обычных, у них тоже есть свои минусы но это ТИП акб который все чаще ставится на современные автомобили особенно с системами старт-стоп, гибриды и т.д.

ОШИБКА – заблуждение 1 – сколько по времени нужно подзаряжать АКБ

Сейчас есть огромное количество различных зарядных устройств. Т.е. как зарядное устройство мобильника. Подсоединил, и забыл… устройство все сделает автоматически. Когда алгоритм запрограммированный в устройстве выполнит алгоритм, устройство автоматически выключится и завершит заряд.

На мой взгляд это применимо не во всех случаях.

Что же касается времени величин заряда… то рекомендации такие

Максимальный ток заряда вашей батареи берется за 10% от емкости вашей батареи… т.е. например

У большинства легковых автомобилей аккумулятор порядка 55 Ач, то ток зарядки не должен превышать 5,5-6 А.

НО… если вы делаете профилактическую зарядку акб, то достаточно 1-2 А что бы безопасно и эффективно подзарядить ваш акб. Так АКБ будет меньше нагреваться в процессе подзарядки.

Что касаемо времени зарядки, то все достаточно элементарно…

Стандартное напряжение исправного АКБ 12,7 вольта… — это у нас 100%

Минимальное напряжение когда сработает защита по низкому напряжению и считается что батарея разряжена это 11,7 вольта — возьмем за 0%

Итак 0,1 вольта это 10%

Скажем ваше напряжение АКБ это 12,5 вольта и это 80%

Если ваш акб 60Ач, то 20% это 12Ач, током 2А примерно 6-7 часов – но это в теории.

В процессе заряда акб будет уменьшать ток… и в конце ток будет не 2А а 0,1 А и это косвенный показатель что зарядка АКБ завершена …. Так же заряженная батарея может закипеть а перезаряд тоже вреден… правильнее конечно применить термин не кипеть а это процесс электролиза воды… и если идутпузырки то значит АКБ полностью взял емкость. Одним словом… нет стандартных значений и нужно смотреть по конкретной акб и ее состоянию.

Это были мои 5 пунктов при зарядке акб.

А что вы применяете в таком случае на своей практике пишите в комментариях будет интересно почитать… а у меня друзья на сегодня все.

Всем спасибо, до новых встреч