С двигателями TSI я имею дело все чаще и чаще, а цены на контактные варианты уже начинаются от 250 тысяч рублей за «хоть какой-то» вариант
Поэтому любой нехарактерный для работающего двигателя звук заставляет серьезно напрячься. Сейчас я говорю о тех автолюбителях, которые не наплевательски относятся к обслуживанию своего авто и всегда следят за его техническим состоянием, пускай и не самостоятельно, а при помощи автосервисов.
Именно от таких товарищей автомобилистов я нередко получаю различные вопросы по типу: «А не подскажешь, у меня вот тут что-то стучит?», «А у меня как-то не так работает или это норма?», «А мне что-то сделали в сервисе и теперь другое не работает?».
Но среди таки вопросов при личном общении и на различных форумах частенько автовладельцы сталкиваются со следующей проблемой, связанной с самым главным агрегатом в их авто.
Смысл в следующем — при запуске двигателя под капотом, буквально на 1-2 секунды, появляется неприятный треск, который тут же бесследно пропадает. При этом при повторном запуске этого треска слышно уже не будет, а возникает он лишь в том случае, если автомобиль постоит с заглушенным мотором продолжительное время.
Что это, куда лезть, на что смотреть, можно ли так ездить и в чем же все-таки причина — постараюсь наглядно показать дальше.
При попытке спросить у интернета — а это первое, что делает уважающий себя автовладелец, который «сам разбирается в машинах и сервис ему не нужен», можно получить массу различных вариаций того, что же у вас сломалось. Ответ, как всегда будет очевиден: «Дядя, я знаю, что у вас сломалось — машина«.
Но шутки в сторону, многие статьи при возникновении подобного треска в двигателе предлагают проверить следующее.
В первую очередь интернет отсылает нас в мир неисправностей стартера. Это он, на пару с разряженным аккумулятором и плохой массой, дает такой неприятный эффект. Дальше идут советы, как все это дело проверить, починить, чтобы данная проблема не беспокоила.
Но все же причина у нас в другом и стартер в нашем случае вовсе не при делах. Звук ведь явно идет откуда-то «изнутри» двигателя и он явно не похож на неисправности в электрической цепи.
А потому вторая причина, на которую ссылаются «знатоки» — стучащие гидрокомпенсаторы.
В действительности, такое действительно может быть. Схема тут простая — холодный мотор, пробег приличный, гидрокомпенсаторы в нем «подустали», масло в себе не держат так же, как новые. Да и масло, может быть, свое уже отбегало, «вот и гремят гидрики на холодную, чего тут гадать». А дальше, как только в системе появляется масло — гидрокомпенсаторы перестают стучат, вот и вся проблема.
Но и тут есть свой нюанс — стук гидрокомпенсаторов редко пропадает практически сразу после запуска мотора, да и характер их постукивания ну никак не схож с явным треском на куда более высокой частоте. Поэтому данный вариант тоже отметаем, хотя это уже ближе к делу.
Следующее, на что рекомендуют обращать внимание в этом случае — фазовращатель (фазорегулятор).
Стучащие фазики (ваносы или как их только не называют владельцы различных марок авто) — типичная проблема моторов с пробегом. Поскольку работают они за счет давления масла в системе, то при его недостатке запросто могут застучать и затрещать.
Например, на немецких моторах TSI стучащий фазорегулятор — это его типичное состояние на пробегах свыше 100-150 тысяч километров. Как правило, стук появляется на холостых оборотах и чем выше температура масла, тем громче стук. А тут еще и клапан есть, и электромагнит, им управляющий, которые так же выходят из строя, хоть и довольно редко. Все это вместе может издавать посторонние звуки и при запуске двигателя, но остаются они и при прогретом моторе.
И снова приходим к выводу, что узел регулировки фаз здесь не при делах.
Звук этот вы не услышите на двигателе, имеющем в газораспределении один лишь ремень, и касается эта проблема лишь цепных моторов.
А потому переходим к «виновнику» звука, пугающего по утрам автовладельцев при запуске холодного мотора.
И дело тут вовсе не в вышеуказанных фазорегуляторах и гидрокомпенсаторах, хотя общая проблему тут одна — нехватка давления масла в системе.
Проблема заключается в гидронатяжителе цепи, который, зачастую, используется как раз для натяжения приводной цепи ГРМ.
Натяжители тоже имеют свой ресурс и при замене комплекта привода ГРМ их просто необходимо менять. При долгом использовании на парах трения, то есть между штоком натяжения и корпусом натяжителя, появляется выработка — проще говоря зазоры увеличиваются и масло перестает задерживаться в натяжителе.
На холодном моторе в этом случае масло покидает гидронатяжитель, из-за чего в момент запуска он попросту не успевает должным образом наполниться этим самым маслом. Потому происходит следующий эффект — слабо натянутая цепь начинает «гулять», ведь ее натяжение ослабевает. Отсюда и неприятный треск, который пропадает довольно быстро. Стоит только смазке наполнить гидронатяжитель и он уже плотно «держит» цепь, а та не «болтается» в попытках разбить все успокоители.
При этом некоторые механики «приговаривают» именно цепь к замене, хотя ее износ может быть минимальным. А некачественный натяжитель может выйти из строя довольно быстро.
Как избавиться от этого надоедливого треска — банально заменить гидронатяжитель (или гидронатяжители, если их несколько, как на V-образных моторах).
Да, иногда эта процедура не самая простая, где-то механизм привода ГРМ располагается на задней части двигателя, куда просто так без снятие коробки не подлезть, да и натяжитель может стоить до нескольких десятков тысяч рублей, и такое бывает.
Потому возникает вопрос — можно ли как-то починить без замены?
Починить нет, а избавиться от треска — да.
Это «перекупские» схемы, чтобы поскорее избавиться от машины и для долгосрочного пользования такие варианты я бы не рекомендовал.
В первую очередь можно попробовать какие-нибудь специальные присадки и прочую автохимию. В интернете есть ролик, как на 3.0 TDI моторе, где натяжители располагаются «сзади» двигателя, затрещали, и какая-то «чудо-присадка» внезапно все вылечила. В такое верится слабо.
Другой вариант — залить масло в двигатель погуще. Вместо 5w30, например, попробовать 5w40 или даже 5w50. Более густое масло будет удерживаться в натяжителе куда лучше.
Однако все это временные меры, рано или поздно и такой «стук наружу выйдет». Точно сказать, сколько еще проходит неисправный натяжитель сложно, да и последствия в виде перескоков цепей и загиба клапанов единичные и довольно редкие. Однако, чтобы быть спокойным и не задумываться о таких дорогостоящих последствиях, натяжитель лучше заменять, а вместе с ним проверить состояние и всего остального механизма привода ГРМ
