Я же привык подходить к вопросу ремонта машин рационально — не меняя все подряд, отдавая кучу денег на детали, которые еще могут быть в хорошем состоянии. В этих случаях важно понимать, какая именно деталь требует замены, а какая «ещё походит».
Ведь если какой-нибудь сайлентблок может стоить условные 300-500 рублей и порой меняется довольно легко, то те же стойки (амортизаторы) стоят порой каких-то заоблачных килорублей. Если вы, конечно, не рассматривается какие-нибудь фирмы по типу Patron, JP Group, Meyle и т.д. Эти то стоят в разы дешевле, но и ходят примерно столько же, сколько и стоят.
Например, я недавно менял амортизаторы стоек на своей старенькой Ауди. И, если быть честным, то в этот раз я поступил, не жалея денег, решил сменить все «в круг», так сказать, позаботился наперед.
Естественно, при разборе выяснилось, что не все 4 амортизатора были «на грани», и можно было сэкономить и вовсе их не менять.
Стоит пояснить, что снятый амортизатор (или разобранный из стойки, если он в нее установлен) проверить довольно просто — при сжатии амортизатора вручную, уперев его в землю,шток должен ходить плавно даже если прикладывать к нему заметные усилия. При этом не имеет значения легковушка у вас или большой кроссовер — шток исправного амортизатора должен перемещаться с большим усилием.
Понять, что стук в подвеске исходит именно от амортизаторов, а не от кучи других элементов подвески, можно и на ходу, при движении авто. Сложно ничего нет, ведь амортизатор и стучит «по-своему».
Но чтобы не обязательно напрягать слух и быть экспертом в каждом призвуке от ходовой. Достаточно обратить внимание на поведение автомобиля.
Появление сильных кренов на поворотах, раскачка кузова при езде по ухабам, ухудшившаяся эффективность торможения, заваливание кузова назад при ускорении, — все это симптомы неисправности именно амортизаторов.
Проверить амортизаторы можно и на стоянке. Достаточно посильнее раскачать машину руками. После такой процедуры при исправной подвеске кузов покачается еще 1-2 раза, поскольку амортизаторы как раз служат для того, чтобы гасить подобные колебания.
Так же можно попробовать нагрузить авто, надавив, например, на крыло и после этого сразу же убрать нагрузку. Здесь может быть два исхода: либо подвеска отработает, как надо и машина сразу же или постепенно вернется в исходное положение, либо, опять же, колебания кузова продолжатся. Во втором случае с большой долей вероятности амортизатор непригоден к дальнейшему использованию, потому как свою функцию он больше не выполняет.
Еще один верный способ без разбора подвески понять, что причина стука кроется именно в амортизаторах — простейший визуальный осмотр. Для этого в большинстве случаев даже не придется поднимать машину, достаточно заглянуть под арку или же заглянуть под авто снизу.
На что здесь нужно обращать внимание, сейчас покажу.
В первую очередь смотрим на наличие подтеков масла — это самый первый и очевидный симптом отработавшего свое амортизатора. Конечно, наличие масла в передней части автомобиля, например, можно отнести к подтекам двигателя или трансмиссии. Но если вся стойка мокрая или вовсе уже давно покрыта «мхом» из масла и пыли с дороги, то не сомневайтесь — пришло время ее заменить.
Может быть и такое, что следов течей нет, а вот пыльник отсутствует, а от отбойника вот-вот уже ничего не останется. Это явный индикатор того, что амортизатор в стойке перестал работать уже далеко не одну тысячу километров. При езде с нерабочим амортизатором шток в нем уходит в крайние положения легко и просто, потому происходят пробои подвески, пружина самостоятельно не может гасить большие резкие нагрузки.
По итогу отбойник до последнего «спасает» кузов от резких ударов по подвеске, но сам при этом разрушается. Пыльник в данном случае разбивает «по касательной». Поэтому в том случае, если взглянув на стойку вы видите лишь блестящий металлический шток посреди пружины, а вокруг лишь «ошметки» отбойника с пыльником, знайте — амортизатору уже давно пора на покой.
В редких случаях на амортизаторе можно обнаружить и различные повреждения, в том числе и коррозию. В таких случаях стоит дополнительно убедиться в его работоспособности, прежде, чем «списывать» на свалку. Возможно, визуальный дефект никак не отразится на работоспособности узла, а менять его не придется.
Все это простые и довольно эффективные способы проверки амортизаторов работают при самостоятельной диагностике без визита в сервис. Хотя не исключено, что подобные процедуры проверки будут проводить и на СТО.
Естественно, самый верный способ узнать работает амортизатор или нет — все же снять его с автомобиля и проверить вручную, после чего уже принимать решение — менять его или оставить.
И да, амортизаторы рекомендуется менять парами, однако если бюджет сильно ограничен, то вышеописанные способы помогут найти один неисправный амортизатор и заменить только его на аналогичный тому, что стоит на противоположной стороне кузова.
Какие вы знаете способы проверки и диагностики подвески своими руками, делитесь ими в комментариях, будет интересно почитать.
Спасибо за внимание.
